據路透社報道，咨詢公司貝恩（Bain）表示，今年全球奢侈品銷售額將下降23%，至2580億美元，是有史以來的最大跌幅，也是自2009年以來的首次下滑，在今年嚴峻的疫情形勢下，原本高高在上的奢侈品也不得不走下神壇，開始探索電商轉型之路。

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病毒和時尚不能同時流行

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說起來今年好像沒有聽到什么時尚方面的消息，既沒有像前兩年那樣出現一個像霧霾藍、湄拉紅之類爆火的發色，也沒有什么人人皆知、全民追逐的流行款式。

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想來也是，上半年我們在忙著抗疫，世界各國在忙著看戲，下半年我們在恢復經濟，而大洋彼岸接棒抗疫。一方面為健康和物資而憂心的人們沒有那個閑情逸致研究時尚。

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另一方面，居家隔離的日子里，時尚也沒有多少發揮的余地，過年的時候我們不也是一套睡衣就過了一整個冬季嗎？說到底，病毒和時尚是不能同時流行起來的。

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奢侈品和電商的天然矛盾

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大約10年前，國內就誕生了第一批奢侈品垂直電商平臺，尚品網、優眾網、聚尚網等相繼涌現。資本也在這一時期集中涌入了奢侈品電商領域，平臺的平均融資金額為千萬美元級別。

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不過到了現在，人們也很難說出一個和電商完美融合的奢侈品品牌，甚至有人斷言道：奢侈品與電商天生水火不容。

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這種說法似乎也有一定的道理，背靠貴族文化的奢侈品消費最顯著的特點就是高價和小眾，售價過萬的LV女包不過是入門款，小眾而獨特的產品才能彰顯擁有者的氣質與格調。

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而電商最大的特點是平價，尤其以價格戰出名，更加擅長打造爆款。對于奢侈品行業，這顯然不是什么好事，價格太低會讓消費者產生疑慮：這東西到底是不是正品？

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滿大街都是的爆款更是會讓原本想要追求品質和卓越的奢侈品消費者產生不滿：大家都有，我就不稀罕了。

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所以其實有很多品牌是不愿意降尊紆貴與電商平臺合作的，對他們來說，自身高貴、稀缺的特征，以及保持在顧客眼中的“高冷”形象才更有利于他們兜售產品。

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目前奢侈品的首要目標：活下去

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意大利奢侈品集團Tod’s的數據顯示，由于新冠疫情的影響，西方國家的門店銷售額面臨著游客減少的負面影響，新一波疫情防控措施也讓他們進一步遭受了沖擊。

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截止到9月30日的前九個月，該集團銷售額同比下滑33.2%至4.53億歐元，其中第三季度銷售額同比下滑12.3%至1.96億歐元，盡管在中國的銷售強勁復蘇，但預期的下降幅度仍處于20％至35％區間的下限。

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如果不能在電商方面有所突破，恐怕奢侈品行業以后的日子會更加難過，對奢侈品行業來說，目前首要的目標是活下去。

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因此，今年奢侈品行業終于在電商領域邁出了一大步，意大利奢侈品集團Tod’s的董事會主席Diego Della Valle表示，冠狀病毒危機加速了奢侈品的電商轉型趨勢，今年的電商渠道表現極佳，前九個月銷售額一直以兩位數的速度穩步增長。

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貝恩的調查數據也顯示，疫情倒逼奢侈品行業加速了線上線下的融合，今年奢侈品行業的網上購物幾乎從2019年的12％翻了一番，到2020年達到23％，到了2025年，電子商務將成為奢侈品消費的主要渠道。

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有消息人士稱，阿里巴巴正在與奢侈品時尚零售商Farfetch商討投資，計劃對后者投資近3億美元(約合人民幣19.79億元)。而此前Farfetch已與另一大巨頭京東開展合作，早在2017年6月，京東就成為其最大股東之一。

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除了國內巨頭以外，全球第二大奢侈品集團歷峰集團以及國外電商巨頭都在布局奢侈品電商行業，線上和數字化正在成為奢侈品行業發展的大趨勢，說不定未來的某一天，電商真的能幫我們實現“奢侈品自由”。